Установка забора

 Установка забора по периметру участка – это первое, что обычно делают, приступая к строительству дома. Насчитывается множество популярных видов заборов и ограждений. Материалом для забора может послужить дерево: от тонких оструганных реек – штакетника до нетолстых бревен, металл – сетка, ковка, сварные конструкции, листовой прокат; железобетон, строительный кирпич, природный камень. Соответственно, и бюджет на ограждение забором одного и того же периметра может различаться на порядок. В сегодняшней статье – о видах заборов и об их установке.

Основа любого ограждения – это столбы. Деревянные столбы стоят без проблем 3-4 года, постепенно подгнивая до такой степени, что их можно расшатать вручную. Еще через 1-2 года забор на деревянных столбах наклоняется, а затем и вовсе падает. Замедлить процесс гниения дерева в земле можно несколькими способами. Первый способ – это обмазать концы столбов гидроизоляционными материалами, например, битумом. Еще лучше – обработать креозотом, антисептиком, применяемым для пропитки железнодорожных шпал. Известны также старинные рецепты: обжечь концы столбов на костре или выдержать несколько дней в бочке с раствором медного купороса. Подобные меры могут продлить жизнь деревянных столбов в земле до 10 лет и более. Самое слабое место деревянного столба, где он гниет быстрее всего – место выхода из земли. Когда антисептика в недостатке, то обрабатывать следует именно ту часть столба, где после его вкапывания будет граница подземной и надземной части. Но если делать один раз и надолго, то заборные столбы должны быть металлическими или железобетонными. Вовсе не обязательно покупать на забор новые металлические трубы, б/у трубы ничуть не хуже (если, конечно, не совсем ржавые), а стоят они гораздо дешевле новых. Трубы на забор сгодятся любого сечения – круглого, квадратного, лишь бы они были однотипными. Можно даже сваривать заборные столбы из двух уголков, если это обойдется дешевле покупки труб.

Железобетонные столбы чаще всего используются в комплекте с литыми железобетонными заборными секциями, также известными под названием «еврозабор». Столбы для еврозаборов имеют пазы для удержания секций. В других случаях бетонные столбы в частном строительстве практически не используются. Но зато в заборах любого типа часто можно увидеть кирпичные столбы.

Кирпичные столбы применяются только в случае сплошного армированного фундамента под всей лентой забора. В противном случае, из-за неравномерного морозного пучения грунта зимой массивные кирпичные столбы могут разойтись в разные стороны. Обычно кирпичный столб имеет сечение 1,5х 1,5 кирпича, а образующаяся полость внутри кладки заполняется раствором с вертикальным армированием. Либо можно вести кладку столба вокруг предварительно забетонированной металлической трубы. Кладка столбов требует высокой квалификации каменщика, малейшая погрешность будет заметна.

Теперь о распространенных видах заборов. Классический и недорогой забор – деревянный из штакетника или досок на горизонтальных слегах (перекладинах) между столбами. Доски для забора должны быть оструганными с обеих сторон, так и расход краски будет меньше, и вода с них скатывается лучше. Доски при этом предпочтительнее красить до монтажа на место. Лучший вариант – красить методом окунания в специально приготовленный желоб с краской. Если дополнительно к такой покраске защитить верх забора от осадков каким-нибудь защитным козырьком, а крепить доски с помощью оцинкованного крепежа (оцинкованные гвозди, саморезы), то деревянный забор прослужит очень долго.

Устанавливая забор, всегда приходится решать, в какую сторону ориентировать его лицевую часть. Здесь, кроме эстетики и согласования с соседями, нужно также принять во внимание защитную составляющую ограждения. Например, если поставить забор так, чтобы его слеги находились снаружи, то внешний вид забора изнутри периметра будет более привлекательным. Но в то же время, слеги наружного расположения здорово облегчают злоумышленнику задачу преодоления ограждения. Таким недостатком не обладают двусторонние заборы, когда доски набиваются с обеих сторон в шахматном порядке или сплошь. Двухсторонний забор выглядит и защищает одинаково и с лицевой и обратной стороны.

Деревянный забор может быть выполнен и в виде секций. Секция представляет собой прямоугольный каркас, заполненный штакетником. Красиво, легко и воздушно выглядит секционный забор в виде перекрещенной решетки из деревянных реек с промежутками. Из дерева делают также необычные заборы, от капитальных до декоративных. Например, декоративное ограждение из плетеных прутьев, колышков радует глаз своей оригинальностью. Красив и прочен забор из полубревен, фальшбруса или горбыля. Горбыль – это отходы при распиловке бревен на доски. Горбыль представляет собой доску, у которой одна сторона плоская, а другая полукруглая. Очистив полукруглую часть от коры, получаем красивую и гладкую поверхность, готовую к покраске.

Металлические ограждения, бесспорно, долговечнее деревянных. Наверное, самый простой и дешевый вариант металлического ограждения – забор из сетки. Такой забор часто ставят в качестве временного, или там, где нет необходимости в капитальном укреплении и нужно лишь обозначить границу участка. Ввиду легкости и ветровой прозрачности данного варианта значительно облегчается и установка подобного забора. Столбы здесь не нужно заливать бетоном, достаточно заложить в яму несколько камней, бетонных обломков и хорошо их утрамбовать.

Секционный забор из сетки более надежен и практичен. Например, он оставляет возможность относительно легко снять, а после поставить на место секцию при необходимости заезда грузовика на участок. Если забор сделан из сплошного рулона, то сделать это так же безболезненно невозможно. Рамка для секций обычно сваривается из уголка размером около 40х40 мм. А требования к установке столбов и их толщине для секционного забора из сетки также невысокие, ведь забор легко продувается, и ветровая нагрузка практически отсутствует. Если на забор используется оцинкованная сетка, то дополнительно защищать ее не нужно. Сетку из черного металла нужно обязательно покрасить. Как правило, металлическую сетку нужно перекрашивать раз в 6-8 лет, а это минимум в 2 раза реже, чем в случае с деревом.

Многие наши сограждане предпочитают глухие заборы. Радикальным решением этого вопроса может оказаться забор из крашеного профлиста. Его легко можно сделать практически любой разумной высоты, так как длина выпускаемого металлопроката перекрывает все «заборные» потребности. Но минусы сплошного забора являются продолжением их плюсов. Во-первых, нет продуваемости участка, во-вторых, чем выше забор, тем мощнее должны быть столбы и способ их укрепления.

Кирпичный забор – это основательно, надежно и долговечно, но совсем не дешево. Для кирпичного забора нужен полноценный фундамент, керамический или прессованный лицевой кирпич, квалифицированная работа каменщика. В установке каждого из видов заборов есть некоторые правила, выполнив которые, можно обезопасить себя от перекашивания столбов и других подобных проблем. Знать эти правила нужно не только тому, кто собирается выполнить всю работу сам, но и с целью контроля за нанятой бригадой. Ведь любой свежеустановленный забор будет ровным, иначе работу просто не примут. А все проблемы выходят наружу зимой или после сильных ветров.

Во-первых, способ закрепления столбов зависит от окружающего грунта и уровня грунтовых вод. Правда, эффекты морозного пучения в случае забора менее выражены, чем для фундамента дома, но они есть. Дело в том, что пространство около заборов зимой обычно засыпано снегом, который ослабляет действие мороза. Чаще всего по зиме перекашивает столбы ворот и калиток именно потому, что снег в проходах чистится, и земля промерзает глубже.

Сплошной фундамент необходимо делать для кирпичного забора, желательно для железобетонного и всех видов сплошных заборов. Технология заложения фундамента под забор такая же, что и для фундамента дома – монолитная армированная лента на глубину промерзания. Есть также варианты фундамента в виде малозаглубленного или висячего ростверка (армированной бетонной ленты) на бетонных столбах с расширением ниже глубины промерзания. Фундамент в виде малозаглубленной ленты можно использовать на легких непучинистых грунтах. Часто такой прием используют, чтобы подчеркнуть нижнюю линию забора или обыграть рельеф местности. При значительных перепадах высот забор, а вместе с ним и фундамент, делают ступенчатым. Ступеньки устраиваются именно в месте расположения столбов.

При бетонировании металлических столбов нужно приваривать к ним закладные – кусок арматуры или уголка, чтобы не допустить отрывания гладкого столба от массива бетона. Для любого вида бетонирования столбов нелишним будет сделать внизу ямы расширение. Бетонная «пятка» в земле будет являться своеобразным якорем, который хорошо противостоит морозному пучению. Но следует помнить, что этот прием работает только в том случае, когда расширение находится ниже глубины промерзания! С этой же целью бетон льют не непосредственно в яму, а в цилиндрические гильзы из рубероида. Гильза вставляется до глубины начала расширения, стенки столба получаются гладкими, чем достигается уменьшение сил сцепления с грунтом, а, следовательно, и подъемная сила морозного пучения. В облегченном варианте, когда не требуется бетонирование, ямы под столбы удобнее делать буром, чем копать лопатой. А иногда бывает проще забить столбы кувалдой (обычно сначала пробуривают ямку на некоторую глубину, а дальше столб забивают). Не всегда проблемы с забором проявляются первой же зимой. Бывает так, что забор нормально стоит несколько лет, а в неблагоприятную зиму (сильные морозы, когда нет устойчивого снежного покрова) наклоняется. И, чем более капитальным был забор, тем дороже обойдется устранение последствий. Поэтому капитальному забору нужен капитальный фундамент …